Низкая мощность
| ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ |
Низкая мощность - это еще одна "головная боль" владельцев японских дизельных машин. Снижение мощности любым водителем определяется термином "не едет". Но это может быть следствием разных причин: от спущенных колес до неисправностей в коробке-автомате, когда, например, коробка не включает первую скорость, а трогается со второй, что тоже воспринимается как "машина не едет".
Самостоятельно определить, из-за чего машина не едет, из-за двигателя (низкая мощность) или из-за автомата (срезало шлицы направляющего аппарата в гидромуфте), очень сложно. |
|
|
Очень часто в ремонт приходят машины, владельцы
которых жалуются на низкую мощность двигателей, а причина этого до удивления
проста. Попросишь владельца сесть за руль и, не заводя двигатель, полностью
надавить на педаль газа и держать ее в этом положении. После этого рукой
берешь рычаг топливного насоса и поворачиваешь его еще больше. И выясняется,
что педаль газа полностью нажата, тросик газа полностью натянут, а рукой
можно еще добавить газа, то есть получается, что тросик газа отрегулирован
неправильно. И весь ремонт заключается в регулировке тросика. |
|
|
Главная причина снижения мощности у дизельных двигателей - это ограничение поступления топлива. Тут и подсос воздуха, и перемерзшая топливная трубка, но чаще всего бывает забит какой-нибудь топливный фильтр. Максимальное количество топливных фильтров у дизельного двигателя, которое нам встречалось, - шесть. Большинство водителей об этом, скорее всего, не подозревают. В хорошем ли состоянии находятся все фильтры, легко определить, сделав автомобилю "стояночный тест", но только у "автоматов". Как уже говорилось, с механической коробкой передач этот тест не сделаешь. Но любая дизельная машина, если ей полностью надавить на педаль газа, где-нибудь на подъеме должна немного дымить черным дымом, так же как и при резком трогании с места. Есть черный дым - топлива хватает, и фильтры все, по крайней мере, работоспособны. При проведении "стояночного теста", если с фильтрами все в порядке, из выхлопной трубы также должен вылетать черный дым. Конечно, при этой проверке надо быть уверенным, что форсунки у вас не "льют" (их надо опрессовать) и момент впрыска правильный (не поздний впрыск). Где же искать топливные фильтры? |
|
|
1 - приемная сетка в топливном баке (не у всех
машин) 2 - собственно фильтр очистки топлива, обычно с подкачивающим насосом
(у всех машин) 3 - фильтрик на входе в ТНВД (не у всех) 4 - фильтрик на
входе в чугунную часть ТНВД (не у всех) 5 - фильтрик под клапаном отсечки
(не у всех) 6 - фильтрик в болте крепления "обратки" к ТНВД (у всех). |
|
|
Если у вас проблемы с поступлением топлива, следует, во-первых, заменить фильтр 2 и продуть приемную сетку в топливном баке. Если топливная трубка просто вварена в бак, а не в лючок, то, скорее всего, приемной сетки там нет. Во-вторых, выкрутить болт с надписью "OUT" и продуть фильтр в нем. И в-третьих, если нет большого желания снимать ТНВД, разбирать и чистить его, надо сделать следующее. Открутите клапан отсечки, открутите болт линии перелива, открутите болт крепления подводящей топливной трубки. Все это можно сделать, не снимая насос, прямо на двигателе, демонтировав только какие-нибудь трубки, шланги и жгуты. Прежде чем откручивать клапан отсечки, снимите с него резиновый колпачок и, отвинтив гайку, снимите управляющий провод. Вынимать клапан отсечки надо осторожно, так как из нее могут вывалиться пружинка и сердечник с запорной резинкой на конце. Не должно потеряться и уплотняющее резиновое кольцо. Если все это останется на месте, то, вынув сам соленоид клапан отсечки, вы пинцетом сможете вынуть и все остальное. Соленоидные клапаны отсечки топлива на всех ТНВД, независимо от того, на двигателе какой модели и фирмы они установлены, имеют одинаковую конструкцию и одинаковые размеры (по крайней мере, так было до сих пор). У сравнительно новых ТНВД под глушилкой, на дне, установлена многослойная фильтрующая сеточка, но ее лучше пока не трогать. Вам следует сжатым воздухом дунуть в боковое отверстие, через которое к клапану отсечки поступает топливо. Топливо через многослойную сеточку (если она есть) поступает затем через центральное отверстие на дне "дырки" (откуда и был вывернут клапан отсечки) далее в плунжерную пару. Когда вы дунете в боковое отверстие, воздух должен куда-то выйти, и, чтобы поток этого воздуха был мощным, следует обеспечить ему свободный выход. Для этого мы и выкручиваем болт, крепящий подводящий топливный патрубок, и болт, крепящий патрубок линии перелива. Как уже отмечалось, на головке последнего есть надпись "OUT", и в его корпусе имеется сетчатый фильтр. Перед установкой на место этот фильтр, не вынимая его из болта, следует еще раз промыть аэрозольным очистителем для карбюраторов, а потом продуть сжатым воздухом. Когда оба болта будут удалены, вы сделаете 10-15 мощных качков ручным насосом (если у вас нет компрессора и для продувки вы будете пользоваться ручным насосом) в боковое отверстие. Скорее всего, вы одновременно будете дуть в боковое и центральное отверстия, т.к. изготавливать специальный переходник для того, чтобы дуть только в боковое отверстие, довольно сложно. Но при этом ничего страшного не случится, поскольку центральное отверстие ведет под плунжерное пространство, а там все рассчитано на такое давление, что ничего не продуешь. Но вместе с воздухом вы можете занести туда мусор, поэтому и не следует до продувки убирать многослойную сеточку. При продувке вы увидите, что сжатый воздух с дизельным топливом вылетает через отверстие для "обратки", поэтому после 6-8 качков прикройте пальцем отверстие для линии перелива и остальными качками выдавливайте топливовоздушную смесь через входное отверстие. Теперь можно вынуть и очистить (очистителем и сжатым воздухом) многослойную фильтрующую сеточку и затем установить все на место. Главная цель всей этой нехитрой операции - это отбросить, а может быть, частично и удалить с воздухом весь мусор от всех имеющихся топливных фильтров в корпусе ТНВД. После такой продувки возможны три варианта событий: |
|
|
1.Мощность возрастает и больше не снижается,
вывод: была грязь в насосе, и вам повезло, вы ее выдули. 2. Мощность возрастает,
но через несколько недель опять падает, значит, грязь в ТНВД была, но вам
не повезло, она осталась, вы не смогли ее выдуть, насос надо снимать и все
в нем чистить. Можно, конечно, попытаться повторить продувку, в надежде,
что на этот раз повезет. 3. Мощность двигателя не возросла. Вывод: дело
не в засоренных фильтрах ТНВД, причину ограничения подачи топлива надо искать
в другом месте. |
|
|
Но все-таки наиболее часто выходит из строя,
т.е. засоряется, топливный фильтр тонкой очистки топлива. Замена его на
новый, "фирменный" не обязательно решит все проблемы. Вообще следует заметить,
что после установки новенького топливного фильтра бывает достаточно один
раз "удачно" заправиться, чтобы на следующий день его снова менять. Поэтому
фраза "Фильтр хороший, я его менял всего неделю назад" вызывает у нас грустную
улыбку |
|
|
Проверить состояние приемной сетки и фильтра тонкой очистки топлива можно очень быстро, если у вас подкачивающий насос (в виде кнопки) расположен над корпусом фильтра. Во-первых, слить отстой. Если там есть вода, то, как показывает практика, фильтр уже наполовину негодный. Во-вторых, надо на работающем двигателе несколько раз надавить на кнопку, подкачивая таким образом топливо. При этом увеличение оборотов XX двигателя укажет на недостаточность поступления топлива. При нажатии и отпускании кнопки насоса обратите внимание на скорость, с которой кнопка под воздействием своей пружины возвращается на место. После этого раскрутите двигатель до 4000 об/мин и еще подкачайте топливо. При засорении кнопка будет возвращаться медленнее или ее вообще втянет, и она не вернется на место.
Есть еще одна причина недостаточной мощности. Например, "Toyota Cruiser" ездит себе по Японии и потихоньку изнашивается. Вот и форсунки у нее поизносились и стали плохо распылять топливо. Машина стала немного дымить. Ее можно отремонтировать, но лучше продать. А кто ее купит, если она дымит? Проще всего сорвать пломбу на винте грубой регулировки подачи топлива и "задавить" его. После этого достаточно восстановить обороты холостого хода, и машина совершенно не дымит черным дымом. Но и не едет. Когда такой автомобиль приходит в ремонт, ему возвращают регулировку, и он начинает дымить. Значит, надо отремонтировать форсунки (или заменить в них распылители), повернуть ТНВД на 1-2° на ранний впрыск, чтобы скомпенсировать еще и износ в механизмах насоса, вытяжку ремня газораспределения, износ шестерен и т.п., и машина поедет как надо. |
|
|
Заклинивание из-за ржавчины поршня таймера распределителя
в ТНВД (он располагается в нижней части, где обычно скапливается вода) также
может быть причиной снижения мощности двигателя, особенно заметной на больших
оборотах. Снижение мощности на маленьких оборотах вызывает и засорение фильтра
в болте "OUT". Это связано с изменением давления в корпусе ТНВД, что также
влияет на опережение впрыска. |
|
|
Если есть подозрение, что снижение мощности двигателя обусловлено плохой турбиной, то следует произвести ее проверку. Для этого нужно снять резиновую трубку с компенсатора на ТНВД и надеть на нее манометр с пределом измерения до 1 кг/см2. Теперь запустите двигатель и раскрутите его до 4500 об/мин. При полностью исправной турбине манометр покажет не менее 0,5 кг/см2 (цифра 4500 взята из инструкции по ремонту автомобиля "Тоу-ota Land Cruiser", но неоднократно проверялась на других машинах). Водителями снижение наддува до 0,3 кг/см2 обычно не замечается, хотя объективно двигатель стал слабее. Подсоединять манометр можно и любым другим способом, главное - измерить давление во впускном коллекторе, но использовать штатную трубку компенсатора проще. Можно взять иголку от медицинского шприца, надеть на ее тыльную часть резиновую. Если давление, созданное компрессором во впускном коллекторе, выше нормы, то серводвигатель независимо от каких бы то ни было блоков может открыть клапан и перепустить часть выхлопных газов мимо турбины. Масло, часто наблюдаемое на соединениях воздуховода и впускного коллектора, обычно попадает в воздуховоды не из турбины, а из двигателя через вентиляцию картера (обычно при плохой поршневой группе. |
|
|
Выше речь шла о дизельных двигателях, не имеющих
дроссельной заслонки. Если она есть, измерять давление следует до дроссельной
заслонки. Большинство японских двигателей имеют давление около 0,5 кг/см2,
хотя некоторые модели, особенно бензиновые, типа "Nissan Skyline", имеют
наддув 0,7 кг/см2, а подготовленные спортивные даже больше 1 кг/см2. Снижение
мощности дизельного двигателя может быть обусловлено и плохим воздушным
фильтром. Как и у всех машин, в том числе и бензиновых, ограничение поступления
воздуха тут же вызывает ограничение мощности двигателя, который при этом
еще и дымит. |
|
|
Тряска дизельного двигателя |
|
| НАЗАД |
Если двигатель трясется (это касается всех двигателей внутреннего сгорания вообще), значит, какие-то цилиндры не работают или плохо работают. Когда цилиндр не работает, т.е. двигатель "троит", то причины этого легко определяются, так как их всего две: нет сжатия или нет топлива. И определить, какая из причин вызвала дефект, несложно. Гораздо сложнее определить причину, если все цилиндры вроде бы работают, но двигатель трясет, и что в таком случае делать - непонятно. В дизельном двигателе, как уже отмечалось, топливо воспламеняется от сжатия, вернее, от повышения температуры, вызванного сжатием. Поэтому большой износ цилиндро-поршневой группы (а любой износ всегда неравномерен) приводит к тому, что компрессия по цилиндрам разная. Следовательно, и температура в камере сгорания в конце тактов сжатия у разных цилиндров будет разная. Когда двигатель нагреется, общий температурный фон поднимется, и, хотя температура по камерам сгорания в конце тактов сжатия останется по-прежнему разной, впрыскиваемое топливо начнет уверенно загораться в каждом цилиндре. Тряска двигателя прекратится. В качестве примера можно привести такой случай. Автомобиль "Toyota 2C" с хорошо работающим двигателем попадает в ремонт по поводу прогоревшей прокладки. Хотя прогоревшая прокладка - это, как правило, результат отклонений в эксплуатации двигателя. После замены прокладки и заводки двигателя обнаружилась его тряска. Двигатель трясся до тех пор, пока на автомобиле не проехали несколько километров, после чего тряска прекратилась. Автомобиль заглушили, двигатель остыл, а после заводки картина опять повторилась. Причина такого поведения двигателя заключалась в том, что ему во время ремонта установили новую прокладку головки блока, которая была на несколько "десяток" толще штатной. В результате компрессия во всех цилиндрах снизилась, и температура, достигаемая в конце тактов сжатия в некоторых цилиндрах, оказалась недостаточной для уверенного возгорания топлива. После небольшого пробега общая температура двигателя поднялась, и топливо стало уверенно вспыхивать даже в тех цилиндрах, в которых в результате износа компрессия была занижена. |
ЧИТАТЬ
ДАЛЕЕ |
|
|
|
|
|
|
